胡蝶蘭（大輪、ミディ）胡蝶蘭生花の販売と胡蝶蘭の育て方　〜　生産農園で大切に育て胡蝶蘭をお届けします

ひろしさん　こたえ＞
こんにちは、 おそらく水不足だと思います。葉はしわしわでも花芽はつくかも知れませんが、このままの管理では葉を2〜3枚損耗することになります。
素焼き鉢にミズゴケで植えますと、駄温鉢のときに比べ信じられない速さで乾きます。それほど素焼き鉢は鉢自体が吸湿放湿しますし通気性もよいのです。
また胡蝶蘭が元気で成長しているときはミズゴケが乾ききる前に次の水遣りをしても、通気性もある素焼き鉢では腐る心配がほとんど無いものです。
そしてまた秋も深まってくると関東地方や太平洋側では空気自体が乾いて行きますので、ますます蒸散が盛んになりますので株が水切れしてしまっているのです。

対策としては最低気温が15度以上有りますから、
�@水遣りを通常に戻す。
�A葉のシワシワが戻るまで、午後4時〜6時の辺りに葉裏を中心に霧水（出来たら湯冷ましの25度くらいのつめたくないもの）を毎夕与える。

これでおそらく2週間もすれば元通りになると思います。あるいは水不足期間が結構長かったために下葉をさらに落とす可能性はなくも無いですが、、、

ひろしさん　こたえ＞
やはり単純な水不足と思います。 気孔が開く夕方の葉裏への霧吹きは効果的ですよ。
ただ、霧吹きの水はなるべく湯冷ましなどにしてカルキを飛ばしたもの、水の分子塊を小さくしたものが効果的です。水温は室温程度が理想的ですが。

ひろしさん　こたえ＞
衣装ケース（半透明プラスチック〜おそらくＰＥポリエチレンかＰＰポリプロピレン製）に入れるのは保湿と多少の保温を期待してのことだと思います。
保湿は書かれているように霧吹きして朝まで葉がぬれているのですからその効果はありますが、保温の方は単層のプラスチックではほとんど期待できません。
夜の気温をいくらかでも保ちたいのであれば、さらに上から断熱層となる毛布でくるむとか、さらにダンボールで覆うとかの工夫が必要です。

ダンボールは紙が二重になっていて中に空気層があるため、衣装ケースよりは保温効果を期待できますが、せいぜいダンボールの外プラス１〜２度でしょう。
発砲スチロールのトロ箱はそれ自体が独立気泡を内蔵した断熱層で出来ていますので、衣装ケースやダンボール箱とは断然違う効果があります。

私も過去に部屋の明け方の最低気温が３度まで下がる環境で、夜だけ発砲スチロールの箱に入れて胡蝶蘭を冬越しさせ春に無事開花させた経験があります。
夜暖房を切る前（室温２０度）の状態で最高最低温度計とともにトロ箱に納めふたをします。
朝起きて暖房を始める前の室温は３度まで下がりましたが、その状態で暖房を再開し１５度を超えた時点で箱から取り出し最低温度をチェックしたところ１０度でした。
この場合トロ箱は＋７度の保温効果があったわけです。保温効果があったとは言え夜２０度だった空気が１０度まで下がっているわけで加温されたわけではありませんが、周りの気温の下がり方に比べればゆっくり下がって、最低でも１０度を保てたよ、ということです。
いかに断熱層で出来ているといっても熱源があるわけでないので３日もすれば外気温と同レベルになってしまいますが、毎日繰り返せば最低気温１０度は確保できるわけですから、３度の環境とは大違いなわけです。

ひろしさん　こたえ＞
１週間不在では４日目あたりから７日めまではトロ箱の周囲と同じ温度環境にはなってしまいますが、周囲の温度はどのくらいなんでしょう？周囲の温度環境もあがったり下がったりするわけですから熱のロスもある代わりゲインもあるので、まったくの最低気温で４日間過ごすというわけではありませんから鉢内湿度をコントロールしてやれば（また水不足にすることになりますが）生存可能かもしれません。
周囲の気温が最低７度くらいならそんなにいじめなくてもトロ箱内で１週間は耐えられると思います。

ひろしさん　こたえ＞
暖房を入れたままにされる場合は高温にならないように工夫されることです。それと保湿に十分ご注意ください。周囲を皿で囲みその皿にたっぷり水を張って布巾をいれておく(蒸散面積を増やすため）とか、、、
濡れ布巾だけだと、量にもよりますが２日ほどしか持たないと思います。

ひろしさん　こたえ＞
暖房しているなら、（その温度によるのですが、）鉢内の湿度はむしろある程度あったほうがよいかもしれません。衣装ケースに入れて置かれるならいつもの葉裏へのスプレーのほかに濡れ布巾を一枚入れておいたほうがよいかと思います。

ひろしさん　こたえ＞
>もともと窓ガラスの結露がひどいので 仙台市で無加温だと日中どの程度の気温でしょうか

夜の暖房で却って夜の方が気温が高いという可能性もありますね。夜在宅時の気温はどれくらいでしょうか？ この昼夜温度によって水遣りの仕方が変わります。

窓ガラスの結露は室外の気温と室内の気温の差が大きい時の現象です。それは日中でもみられますか？
暖房では何をお使いですか？開放型の灯油ストーブなら加湿の心配は不要です。
給排気筒つきのもの、煙突タイプのものあるいは電気なら窓ガラスの結露如何に関わらず加湿（温度条件により加湿器によるか、スプレー程度でよいか異なりますが）を検討される必要があります。

ひろしさん　こたえ＞
>一般的な灯油ファンヒーター
が普通の開放型なのであれば燃焼ガスにはかなりの量の水蒸気が含まれますので加湿の心配は無用です。
「窓ガラスの結露がひどい」のもこの燃焼ガスが影響しているのかも知れませんね。
開放型は室内の酸素を燃焼させて二酸化炭素と水蒸気を発生させます。
酸欠にならぬようくれぐれも換気にはご注意ください。
気温は出来れば朝目覚めた時点での室温もお調べいただければ宜しいかと思います。

ひろしさん　こたえ＞
冷蔵庫の放熱方式もいろいろありますが、最近は側面や上面が放熱板だったりするのですが、上面が放熱板だとすると、その上部は暑すぎて危険である可能性があります。
また危惧されているとおり非常に乾燥します。却って調子を狂わせる原因となる惧れがあります。

結露と室温の高さからコンクリート造りのマンション様の建物かな？とも想像しますが両隣の住人さんも帰省で不在になるのでしょうかね？
両隣が在宅であれば（２階以上で階下に住人がいればなお良い）コンクリート造の建物は熱容量が大きいので意外に冷えないものです。
部屋が最低5度以上保てるのであれば、部屋の中央の明るい場所に発泡スチロールのトロ箱（ホームセンターで買えます）に入れ（水は不要）乾いた状態で蓋をします。
胡蝶蘭は低温に合うときは乾いたほうがよく、高温に合うときは湿度は不可欠です。
建物の状況など前提条件が異なる場合はまた連絡ください。 、、、、、、

と書いてから「待てよ、不在中部屋は無暖房だし、冷蔵庫の扉の開閉も無いであろうから、冷蔵庫に負荷はほとんどかからず、コンプレッサが廻って放熱するカロリ数もたいしたことは無いだろう」ということに思い至りました。
とりあえず直熱を避けるためやはり発泡スチロールのトロ箱に入れて鉢自体は乾かし、空中湿度がある程度保てるように濡れ布巾を一緒に入れて密封しておくのがよいかも知れません。 すべては周囲の状況とのからみです。

両隣は在宅で暖房するとお部屋室温もある程度高くなるので冷蔵庫にも冷蔵負荷がかかり放熱カロリも増えますから、ちょっと判断に迷いますね。
冷蔵庫の温度設定もかなり影響があります。
８度くらいの高めに設定しておくと放熱カロリもだいぶ減ると思います。

ひろしさん　こたえ＞
こんにちは、 戸外には出さないほうが良いと思います。
真冬の直射でも日焼の惧れがありますし、仮に日焼しなくても昼間12〜13度(休眠しないぎりぎりの温度）で夜は暖房の効いた20度の部屋では、気温が昼夜逆転し、胡蝶蘭は消耗します。
昼間は明るい窓際で25度、夜半から明けがたに多少冷えて15度くらいになる温度環境が宜しいかと思います。

ひろしさん　こたえ＞
最低気温が１５度くらいまで低下すると花芽はほとんど成長しなくなります。といって枯れたわけではなく、適切に管理を継続すれば、春気温が上がり始めるとまた成長を再開します。
葉色の紫が濃くなるのは低温に対する防衛反応でそれ自体はなんら問題はありません。
このように防衛反応が出て、花芽の成長が停滞した場合、水遣りは控え、ミズゴケがかりかりに乾いたらスプレーで葉裏やミズゴケをしっとり湿らせる程度の水遣りに抑えます。
あとの管理はこれまでどおりでよろしいでしょう。
花芽の成長再開が始まったら水遣りは徐々に春夏モードに戻していきます。

ひろしさん　こたえ＞
葉の色が紫色になるのは低温のほか強光線でも同様ですが、その場合は光環境が変わるのでなければお書きになったような段階的な変化は感じられないものです。
また花芽がとまるのは低温によるものであろうという判断です。

ただ、冬至に近づくにつれて太陽光の入射角は下がりますから、これまで庇にさえぎられていた光線が入るようになってとか、あるいはこれまで陽射しをさえぎっていた庭木が落葉して急に明るくなったとかいうのであれば、光線のほうが原因かもしれません。
日中に陽のあたり具合を確認して一度葉に触ってみてください。熱く感じられるようであれば光線が強すぎます。人肌くらいなら問題ありません。

ひろしさん　こたえ＞
ドラセナ・レインボーが越冬できるなら、胡蝶蘭も冬越しできる環境かとは思います
。ただ、レインボーはマッサンよりは多少低温に強く最低気温５度でも越冬できますが、デメさんのレインボーの越冬温度がこのくらいなのだとするとちょっと工夫や念入りな世話が必要になります。
１２度以上あれば、水さえ遣りすぎなければ越冬は難しいものではありません。

さて各々の株の状態ですが、画像が青みを帯びていて本当の色が分からないのですが、変色した葉のあるものについてはとりあえず隔離してください。
バークで透明ポリポットで育成されたものを寄せたものですが、中央の鉢の手前の株は元気が良いようですね。元気なものはそのままで管理できます。ポットの安定は悪いのでぽっとごと化粧鉢、素焼き鉢、駄温鉢などに納めれば安定はよくなり管理もしやすくなりますね。根の一部は空中にでてしまってもなんら問題ありません。

水遣り其の他管理は最低気温により大幅に左右されますから、温度環境をお調べになることが先かな？
最低１５度以上なら、このホームページのトップから栽培方法をお調べになりそのとおりで良いですが、１２度を割る最低気温の場合は水遣りを制限して半分休眠状態にさせる必要があります。

さて変色した葉の個体ですが、画像からでは葉やけ（日焼）なのか、霜やけなのかそれから病気になったのかちょっと判断がつきません。
葉やけにしても霜焼けにしてもその後腐敗病になるケースも多いので、出来ましたら程度のひどいもの２株ほどの画像をＵＰいただけますと再度検討いたします。

ひろしさん　こたえ＞
画像の転送にトラぶっておいでのようですね。
葉が黄色くなったものはもう元に戻りません。枯れ落ちます。日焼にしても霜焼けにしても変色した部分は元に戻りませんが焼けなかった部分で緑のまま残る面積の大きさが生存できるかどうか？つまり株の命に関わってきます。
緑の葉が残らないか残ってもわずかな場合は諦めたほうが宜しいでしょう。
それでも４〜５株くらいはのこるのではないかと思いますが？

冬も明け方の最低気温11〜12度で日中は20〜25度程度であれば、とりあえずは十分胡蝶蘭を育てられます。南向きの窓面だとガラス越し直射による葉焼けが心配なくらいですので、遮光率の高くないレースカーテンが一枚必要かもしれません
。
株はどれも疲れているはずですから、一見元気なように見えても肥料は与えません。水も最低気温が15度を割る環境ですからたっぷりというわけには行きませんので、2日に一回夕方に霧水を葉裏とコンポストを湿らせるように与えてください。成長点（頂葉の間）には水を溜めないようにしてください。
来春の気温が上りはじめるまでは株の休養期間と考えて、この管理を続けてください。

ひろしさん　こたえ＞
胡蝶蘭の場合その低温にあたる直前の株の状態が結果を大きく左右します。 その直前の状態が毎朝13〜15度程度の低温になっていて、水も乾かし気味で成長休止状態でしたら、被害は無いかもしれません。
逆に最低気温が20度以上、日中は25度で葉が成長中という状態でかつ植え込み材料が湿っていれば、成長中の葉は低温障害で死ぬかもしれませんし根は死んで根ぐされ状態になるかもしれません。

仮定の話では前に進みませんから、その後7日ほど経過をみれば変化がわかりますので、その症状にあわせた対処方法を取ることになります。
万一の場合を想定しての話なら、そのようなことが在っても株の抵抗力がついているように、冬には普段から低温気味、休眠気味で管理しておくと良いでしょう。

カトレアやオンシなら乾かし気味に管理していれば5度は耐えます。ノビル系デンドロは平気というかその程度の低温に当たらなければ花芽が出来ない場合もあります。蘭の種類によっても耐冷性は異なります。

ひろしさん　こたえ＞
夜間は暖房を切るのですね？ 一番寒い時間帯（明け方かな）の最低気温がどれくらいか？で対処が変わります。
最低気温が12度くらいまでなら、水遣りをちょっと抑える程度でそんな神経を使わなくても越冬は可能です。
最低気温が7度あれば、水遣りを絶ち、暖かい日の午前中にだけ霧水を与え休眠状態にすることでなんとか越冬できる株もあるはずです。
アマビリス交配の白花品種は結構寒さに耐えます。赤の強いミディ、黄色系のものは育ちが悪くなるものもあるかも知れません。
それ以下になるようでも、毎晩発泡スチロールのトロ箱に収め、朝暖房を入れてから取り出すことをすれば越冬は可能です。
私の育てているもっとも古い胡蝶蘭は25年前の品種名不詳のピンクですが、二冬それで越冬開花させました。 拙宅は青森県東南部で冬の朝の最低気温3度日中は暖房を入れるので20度という環境でした。 トロ箱の中は8度はあったはずです。
その後改築、断熱改修をして現在の栽培室の冬場最低気温は10度〜12度という環境で、半分休眠状態で冬越しさせています。